# Тайна железной двери

Жизнь не устает нам доказывать: стоит ошибиться, принять неправильное решение – и сразу начинаются проблемы и неприятности. Даже в таком простом житейском деле, как установка новой входной двери. Допустим, вы неосмотрительно выбрали «не ту» модель или мастера промахнулись в размерах – готовьтесь, трудности и пустые хлопоты будут преследовать вас бесконечно… Потому что широкий холодильник или рояль вряд ли пролезут в зауженный дверной проем, а незатейливая ядовито-зеленая обивочка из искусственной кожи будет сильно раздражать. Но и это ерунда по сравнению с неприятностями, которые могут случиться, если входная дверь станет плохо оберегать вход в вашу квартиру.

У нас появилась идея, возможно, утопическая и безрассудная: мы хотим помочь вам обмануть судьбу. Причем довольно прозаическим способом – попробуем подсказать, КАК надо правильно выбирать входную металлическую дверь, чтобы никакие беды и неприятности (по крайней мере, с этой стороны) вас никогда не коснулись!

Массовое затмение

У нас рынок входных металлических дверей начал бурно развиваться в начале 90-х годов. Именно в то время рядовой советский потребитель впервые почувствовал разницу между обычной деревянной дверью, которую хулиганы запросто могли поджечь, снять с петель или высадить ударом могучего плеча, и металлической – с надежным замком и железным засовом. Железная красавица, обтянутая искусственной кожей цвета «бордо» и украшенная кожаными «пуговицами», делала ее обладателя королем лестничной площадки. Люди, живущие за такой дверью, чувствовали себя ощутимо ближе к миру избранных, проще говоря – считались богатыми и счастливыми, на зависть соседям.

Но уже к середине 90-х повальная мода на эти двери, как эпидемия гонконгского гриппа, охватила всю Москву. Люди хотели поставить дверь «такую же, как у соседа». При этом почему-то на второй план отходило самое важное – технологические и технические тонкости. Адрес фирмы по изготовлению железных дверей, словно переходящее красное знамя, трепетно передавался из рук в руки.

Именно таким образом появилась входная дверь и в нашей квартире. А года через два я отчетливо поняла, что попала. Сначала дверь начала разваливаться, точнее, стала отклеиваться декоративная обивка из винилискожи (искусственная кожа) на внешней стороне двери. Пришлось заняться реставрационными работами. Я упорно подклеивала расслаивающиеся слои, причем эту манипуляцию приходилось повторять почти каждый месяц. Потом замок стал закрываться с таким душераздирающим скрипом, что соседская собака заливалась диким лаем. А повернуть ключ можно было только после того, как изо всех сил двинешь по двери кулаком: лишь после этого она сдавалась, и штыри кое-как попадали в нужные отверстия.

Сначала это было даже забавно. Но когда в утренней спешке трюк стал удаваться только с третьего раза, я взбунтовалась. Вызванный специалист по дверям сразу поставил диагноз: «Голяк, барышня, дверь перекосило... Может, замок еще послужит, но в любой момент заклинит и тогда – будешь ночевать на улице». На наши робкие воззвания, дескать, может, давайте поменяем замок, он сурово объявил: «Короче, хозяева, некогда мне тут объяснять, что куда деформировалось, – меняйте дверь, дешевле будет!» И ушел.

Испытывать судьбу не хотелось, поэтому выяснять технологию производства металлических дверей и убеждаться в их надежности пришлось самой.

Дешево и сердито

Я перелопатила десятки рекламных брошюр по ремонту и изготовлению металлических дверей. И надо сказать, поразилась низким ценам и ударным срокам исполнения заказов. Диспетчеры на телефонах металлическим голосом автоответчика твердили заученные фразы: «Через сутки у вас будет стоять самая дешевая современная входная дверь, всего за 1300 (1400, 1500…) руб., обшитая искусственной кожей, с двумя замками и глазком. Выезд замерщика бесплатно. Все подробности специалист расскажет на месте. Деньги по окончании установки. Гарантия – один год». Вот и весь инструктаж.

Мои назойливые вопросы: «Сколько весит такая дверь? Чем она заполнена внутри? Каких размеров ключи?» вызывали у них недоумение и раздражение. Одна нервная дама на другом конце провода даже накричала на меня: «Сколько людей в Москве заказывали двери, и никто не спрашивал про вес! Какая вам разница? Вы же не на себе ее будете тащить, девушка!». Я пыталась резонно возразить, что дверь весом в 150 кг очень тяжелая, мол, за ребенка страшно, придавить может... Но диспетчер уже повесила трубку.

Слава Богу, сотрудники одной фирмы оказались людьми вменяемыми и знающими. Они наконец-то разъяснили мне, какую дверь (точнее, дверь какого качества) я получу за сравнительно небольшие деньги, примерно за 100$.

Оказалось, такая дешевизна – всего-навсего рекламный трюк, на который попадаются несмышленые и доверчивые потребители. За 1300 руб. можно получить лишь самую примитивную металлическую дверь, основа которой – два стальных или алюминиевых листа, скрепленных между собой «ребрами жесткости» (специальными металлическими пластинами, расположенными горизонтально и вертикально по периметру обоих листов и в середине). Еще (за эти же деньги) вам поставят два замка отечественного производства (причем имейте в виду, что ключи от этих замков типа «гаражный» вам придется носить в отдельной авоське – из-за их гигантских размеров), врежут простенький «глазок» и привинтят ручку. Снаружи – обивка без вариантов, только винилискожа. Вес этого «железного занавеса» не менее 100 кг.

Если клиент, допустим, захочет уплотнить или укрепить дверь, придется доплачивать. За каждый лишний наворот, будьте любезны, заплатите отдельно. За что, например?

Во-первых, за дополнительные прослойки звуко- и теплоизоляции. Прослойка из ватина стоит в среднем 100 руб., из минеральной ваты – 200 руб., из поролона – 300 руб., из макрофлекса – примерно 400 руб. Считается, что чем толще «начинка», тем «богаче» выглядит дверь. В народе такие двери разделяют на «простые», «дутые», «супердутые». Есть даже термин с легким эротическим оттенком – «пышные». Соответственно, чем пышнее ваша железная подруга жизни, тем дороже.

Во-вторых, дополнительные деньги возьмут за замки более сложной конфигурации – с задвижками и штырями. Каждая «дверная» фирма предлагает свой вариант и цену. Но если их варианты вам не нравятся – можно купить замки самостоятельно. Например, итальянские стоят от 1200 до 2500 руб., турецкие от 500 до 1500 руб. За установку «ваших» замков тоже нужно доплачивать.

В-третьих, придется выложить денежки за «красоту». Если вам не нравится обивка из искусственной кожи траурного черного цвета, доплатите 50–100 руб. и получите коричневую, бордовую, синюю или зеленую. Честно говоря, тут наши понятия о красоте сильно расходятся, я не хочу синюю дверь даже за смешные деньги! Но декоративные панели из ламината, МДФ или шпона ценных пород дерева эти фирмы практически никогда не предлагают, потому что такая дверь будет гораздо дороже.

В-четвертых, если клиент хочет, как пишут в рекламных проспектах, «установить дверь капитально или расширить стандартный проем», придется заплатить дополнительно 30–40% от общей суммы стоимости двери. Зачем расширять дверной проем? Поясню. Высота стандартного проема 2 м, ширина 80 см (имеется в виду свободное пространство, оставшееся после установки дверной коробки). Но очень часто размеры бытовой техники (холодильники, телевизоры), крупногабаритная мебель (диваны, шкафы, пианино, рояли) гораздо больше и шире, чем стандартные 80 см. Вариантов в этом случае негусто: или не покупать ничего такого, или исхитриться и каким-то неизвестным мне способом затащить мебель в окно.

В домах, построенных до начала 90-х годов, больших проблем с установкой нет: прежняя дверь с деревянной коробкой изымается легко, а на ее место устанавливается металлическая, стандартного размера. Долбить бетон за дополнительные деньги придется только в том случае, если клиент пожелает сделать проем шире 80 см. А вот в некоторых сериях новых домов деревянные коробки уже не устанавливают. Вместо этого в бетонные панели изначально вмуровывают металлическую коробку, и ее не так-то просто демонтировать. Если полениться и не выдалбливать старую коробку, то новая металлическая «съест» часть пространства, предназначенного для двери. Понятно, что проем станет еще меньше.

Поэтому некоторые фирмы придумали «ноу-хау» для установки дверей стандартного размера в бетонные проемы современных домов. Вместо прочной толстой коробки из профильной трубы (металлическая труба прямоугольного сечения), как это принято по стандартам, они делают тонкую «коробочку» из металлического уголка. В этом варианте стандартные размеры проема уменьшаются незначительно. Казалось бы, удобно – и дверь на месте, и платить за дополнительные услуги по разрушению стены не нужно. Однако в этом случае потребитель вряд ли будет застрахован от деформации всей металлической конструкции. Не говоря уже о взломе!

Есть другой вариант установки двери, гораздо надежнее. Для этого обязательно нужно расширить дверной проем в бетоне, и за это придется доплатить. Зато дверь стандартных размеров встанет, как влитая, именно внутрь проема, а не «внакладку». Конкретных расценок на такую услугу нет, цену назначают сами рабочие (от 300 до 1000 руб.).

В общем, если подсчитать все вышеперечисленные расходы, то металлическая дверь будет стоить практически в два раза дороже первоначально названной цены – примерно 2–2,5 тыс. руб. При этом мы еще не учли деньги за декоративные панели! Кстати, в ходе телефонного опроса стало очевидно, что дешевые двери производят, как правило, за пределами Москвы. Поэтому предлагаемую продукцию можно рассмотреть только на фотографиях, которые вам привезет и покажет замерщик.

Если вы можете заплатить за входную металлическую дверь больше ста долларов, то давайте пойдем дальше и поищем дверь получше и понадежнее.

Металлические "Середняки"

По тем же рекламным объявлениям я выяснила, что существуют другие отечественные железные двери, цены на которые от 200 до 400$. Их изготовители предлагают заказчикам более высокий уровень сервиса и ассортимент побогаче. Образцы уже готовых изделий обычно выставлены в хозяйственных магазинах или в павильонах торгово-строительных комплексов. Продавец-консультант бесплатно прочитает клиенту лекцию о технологии производства дверей и оформит заказ на услуги замерщика и покупку двери.

Пообщавшись со специалистами и менеджерами таких фирм, я наконец-то поняла, из каких комплектующих собирают металлические двери. В стандартный комплект, кроме мелких деталей, входят: стальное дверное полотно, укрепленное ребрами жесткости; звуко- и теплоизоляция; коробка из профильной трубы; противосъемные торцевые штыри; отделочный уголок; петли; замки; задвижка; глазок; декоративная обивка (см. схему).

Конструкция стальной двери. Схема.

1. - глазок
2. - верхняя тяга основного замка
3. - верхний запирающий штырь
4. - каркас створки
5. - крепеж внутреннего лючка, обеспечивающий ремонтопригодность изделия
6. - крепеж тяги вертикальной
7. - ригели
8. - замок сувальдный основной
9. - защелка
10. - ригель
11. - замок вспомогательный
12. - нижняя тяга замка
13. - направляющая вертикальной тяги
14. - нижний запирающий штырь
15. - анкер монтажный
16. - тепло-, звукоизолятор огнестойкий
17. - коробка
18. - штырь противосъемный
19. - крепеж отделки
20. - уголок петлевой несущий
21. - лист стальной задний
22. - лист стальной лобовой

Выбор отделочных материалов тоже поразнообразнее. Кроме унылой винилискожи можно декорировать дверь ламинатом. Лист ламината для одной стороны двери обойдется в среднем в 100$, панель из МДФ от 130$, шпон дуба, красного дерева и др. – от 200$. А отделка из массива дерева, например дуба, обойдется не меньше 230$/кв.м..

Такие двери делаются с глазком, угол обзора которого уже гораздо шире – 140–200°. Значит, вы увидите через эту чудо-дырочку всю вашу лестничную площадку, включая притаившихся за углом врагов.

Замки

Цена двери определяется еще и качеством замков. Признаюсь честно, я гуманитарий не только по образованию, но и по образу жизни, поэтому любой механизм и его устройство – для меня большая тайна. И необходимость разобраться в прочности и надежности механических замков повергла меня в прямо-таки мистический ужас. Пришлось подвергнуть мучительным расспросам специалистов, которые поддались на мои уговоры и мужественно пытались втолковать что к чему.

Выяснилось, что, как правило, металлические двери могут быть оснащены двумя типами замков – сувальдным и цилиндровым. Первый, более массивный, выполняет силовую функцию, его труднее выбить. Запирать дверь на такой замок хорошо ночью или когда вы надолго уехали. Второй замок почему-то называют вспомогательным. Считается, что он предназначен для «работы» в дневное время. В отличие от сейфового замка, цилиндровый, конечно, выбить легче, но подобрать к нему ключ или вскрыть его отмычкой очень сложно. Поэтому специалисты настаивают: в любое время закрывайте дверь на ОБА замка – спокойнее будет!

Схема. Конструкция цилиндра (IKON):

1. - корпус цилиндра
2. - сердечник цилиндра
3. - канал для ключа
4. - штифт цилиндрового механизма
5. - пружина штифта
6. - кулачок цилиндрового механизма
7. - ключ

Основной элемент сувальдного замка – кодовые пластины, расположенные в корпусе замка, которые называются странным словом «сувальды». Секретность устройства зависит именно от количества этих самых сувальд. Их должно быть не менее шести. Уровень секретности можно проверить элементарным способом – подсчитайте число ступенек бородки ключа (количество сувальд соответствует числу ступенек бородки ключа минус одна).

Цилиндровые замки соответственно получили свое название потому, что их внутренние механизмы имеют форму цилиндра, круга или «капельки». Ключи для цилиндровых замков плоские. По краям и в середине имеются вырезы или точечные углубления. Секретность замка определяется просто: количество вмятин на ключе равно количеству стопорных штифтов в цилиндре. Если их пять и более, значит, замок супернадежный (см. схему).

Ключи к цилиндровым замкам изготавливают по специальной технологии с применением лазера или перфокарт. Подделать такой ключ практически невозможно – замки имеют от 3 тыс. до 3 млн. комбинаций ключа, в зависимости от того, кто их произвел.

Специалисты-металлисты предупредили – если вы потеряли ключ с перфокартой, изготовить дубликат в обычном «Металлоремонте» не удастся. Есть несколько вариантов замены – предварительную заготовку можно заказать на заводе или в представительстве фирмы по специальной карте, на которой зашифрован код замка. Если в комплекте ключа перфокарты не было, значит, он изготовлен с лазерной насечкой. В этом случае придется менять цилиндр замка. По идее все эти «секретные материалы» вам должны озвучить специалисты той фирмы, где вы заказываете дверь.

Ригеля - это хорошо!

Потолкавшись рядом с выставленными образцами дверей, я пришла к выводу – многих покупателей все эти тонкости устройства замков интересовали гораздо меньше, чем вопрос: «А вот на сколько замков я могу, к примеру, закрыться? На три могу? А на пять?» Поэтому консультанты изо всех сил старались в первую очередь заинтриговать потребителя мощностью замков. Они вертели-крутили туда-сюда ключи в сувальдном и цилиндровом замке, а покупатели дивились, как из корпуса в направлении дверной коробки одновременно вылезали металлические ригеля (или штыри): вверх, вниз и в сторону. «Ст-челк, ст-челк» – и готово, не бойся, товарищ, граница на замке!

Ригеля имеют форму цилиндра или прямоугольника. Специалисты предупредили: ригелей должно быть не менее четырех со стороны замка плюс по одному вверху и внизу.

Самый распространенный метод защиты, когда ригельный засов приводится в движение поворотом ключа или ручки. За 2500 руб. можно приобрести металлическую дверь с ригелями, выходящими в три стороны (в цену не включена декоративная обивка). Ригеля фиксируют два отечественных замка. За 3600 руб. устанавливают почти такую же модель, с одним отечественным замком и вторым импортным, который открывается ключом с перфокартой или лазерной насечкой. Поэтому такая металлическая дверь более надежно защитит ваш любимый диван и телевизор от нашествия непрошеных гостей.

Кроме ригелей, в дверной коробке (с торца) можно увидеть металлические торцевые штыри. Это устройство называют анкерной системой. Когда дверь закрывается, штыри входят в круглые отверстия, прорезанные в металлической коробке, и блокируют дверь. Снять такую дверь с петель практически невозможно.

Выбирая новую металлическую дверь, я неустанно сравнивала предлагаемый товар с нашей «старой» железной громадой. Интересно, что цена даже с учетом двухгодичной инфляции почти не изменилась. По размеру она тоже вроде бы точно такая же. В замках нашей двери установлено не пять ригелей, как на современных дверях, а три, причем один из ключей у нас тоже был с перфокартой. Не понимаю, почему же моя дверь закрывалась с таким трудом, а декоративная отделка постоянно отклеивалась? И я продолжила расследование.

Песня о сварке

Я увидела множество готовых дверей, но чтобы понять, из чего и как эти двери делают, нужно пойти в цех. Конечно, осуществить задуманную операцию было нелегко, но меня выручило журналистское удостоверение и тяга к знаниям. На нашем рынке есть две категории производителей металлических входных дверей – мелкие и крупные «акулы дверного дела».

К первой относятся «скромные» фирмы (об их продукции от 200 до 400$ за изделие я уже рассказала). Все заказы они выполняют исключительно по индивидуальным размерам в небольших производственных цехах.

Вторая категория – компании, которые работают на мощностях крупных предприятий или те, кого раньше называли СП, они идут рука об руку с зарубежными партнерами. Как правило, в таких фирмах производство поставлено на поток, а металлические двери продаются по цене от 200 до 1000$. К примеру, в цехах «Завода деревоизделий» ЗИЛ, где подготавливают, сваривают и собирают стальные двери, я поняла: самое главное отличие производителей металлических дверей друг от друга – уровень технологического процесса. Жесткость конструкции и прочность стальной двери напрямую зависит от точности размеров стальных листов, качества стали и совершенства технологии сборки.

Небольшие фирмы не утруждают себя закупкой дорогостоящего оборудования, поэтому их двери сделаны кустарным способом. А это означает, что самое ответственное дело – сварка полотна двери из стальных листов и профильных уголков – делается вручную, обычной электродуговой сваркой. Такой сварочный шов деформирует плоскость металлической двери, и, как мне объяснили специалисты-технологи, ее «геометрическая форма искажается», вот почему через несколько лет замки заклинивает, а «защитные свойства двери ослабевают». Естественно, такая дверь закрывается тяжело и неплотно. Кроме того, нарушается теплоизоляция, и в квартиру попадают пыль и посторонние (особенно «посторонними» они кажутся ночью) звуки.

Крупные производители стараются не допускать деформации металлической основы. Для этого, к примеру, на «Заводе деревоизделий» ЗИЛ установлены специальные листогибочные станки. С их помощью можно изготовить не только простые металлические профили (для коробки, ребер жесткости) с квадратным или прямоугольным сечением, но и более сложные конфигурации. В итоге, сказали мне на заводе, «сложный профиль приобретает повышенную конструкционную стойкость». Перегнуть или сломать такие металлические детали практически невозможно, они никогда не перекосятся и ни за что не деформируются. Готовые стальные листы укрепляются ребрами жесткости автоматизированной точечной сваркой. Именно этот процесс позволяет добиться точной геометрической формы двери. Производители гарантируют: дверь будет закрываться мягко и плотно в течение всей своей металлической жизни.

Внутреннее пространство двери заполняют тепло- и звукоизоляцией (из поролона, базальтовой ваты и др.). Этот процесс, как и установка замков, задвижек, глазков, – ручная работа. Потом готовую «начинку» двери закрывают декоративной панелью. Ее крепят металлическим профилем сложной конфигурации с ненашим названием молдинг (см. конструкцию двери «Завода деревоизделий» ЗИЛ). Получается очень надежно, потому что декоративную панель не приклеивают к металлическому каркасу, как это делают «кустари-одиночки», а как бы зажимают металлическими деталями.

Конструкция двери "Завода деревоизделий" ЗИЛ. Схема.

1. - коробка
2. - нащельник (лист металла)
3. - дверное полотно
4. - тепло- и звукоизоляция
5. - ребра жесткости
6. - декоративная панель
7. - противосъемный штырь
8. - вертикальный ригель
9. - петли
10. - молдинг

Кстати, обивку из искусственной кожи отечественные специалисты наконец-то догадались заменить другим материалом. Теперь дверь можно украсить (и защитить) порошковой окраской любого цвета, которую напыляют на внешнюю поверхность стальных листов. Потом дверь помещают в термокамеру, где порошок под действием высокой температуры плавится. В итоге получается высокопрочная пленка, которую трудно поцарапать, а тем более поджечь.

Когда дверь почти готова (уже врезаны замки и глазок), по всему периметру двери устанавливается дополнительный уплотнитель (его можно сравнить с эластичным резиновым уплотнителем на двери холодильника). И последнее. Дверь с такой двухсторонней порошковой отделкой будет стоить от 200$ в зависимости от цены замков.

Дополнительные способы защиты, или прощай, оружие!

Некоторые отечественные производители металлических дверей стараются завлечь клиентов дополнительными способами защиты дверных блоков.

По степени защищенности от вскрытия (проникновения) стальные двери подразделяют на 4 класса. Двери, которые можно выбить плечом и вскрыть простейшими инструментами, в этом списке вообще не рассматриваются.

- Класс 1 – специалисту невозможно вскрыть дверь только с использованием физической силы и простейших инструментов.
- Класс 2 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов (молоток, зубило, ломик и др.), кроме специальных электрических.
- Класс 3 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов, включая электрические, мощностью не более 500 Вт.
- Класс 4 – дверь должна обеспечивать пуленепробиваемость (защиту от любого вида стрелкового оружия).

Для этого производители получают в Госстандарте сертификаты по всем параметрам безопасности – на пулестойкость к различным видам оружия и стойкость к взлому. Хотя обязательной сертификации для металлической двери не существует. Понятное дело, дверь с дополнительными степенями защиты обойдется дороже: от 1000 до 1500$. К примеру, защита от пули пистолета Макарова или аналогичного оружия стоит отдельно 150$, от пистолета Токарева – 300$, от автомата Калашникова – 600$. Но меня, к счастью, эти проблемы не интересовали. А вот устойчивость к взлому – дело другое: доплатить за собственную безопасность придется от 150 до 600$.

Таким образом, все-таки удалось найти среди отечественных «металлистов» истинных профессионалов. Цена заводских дверей вполне приемлема – от 300$. Я поняла, что железная тайна была почти разгадана – технология производства определяет качество двери. Для полноты картины хочу сравнить отечественных производителей с зарубежными.

Металлические монстры

На нашем рынке можно найти продукцию итальянских фирм «Диерре» (Dierre), «Гардеза» (Gardesa), «Мастер» (Master) и «Ди-Би» (Di. Bi.), израильских «Суперлок» (Superlock), «Мультилок» (Mul-t-lock) и «Маген» (Magen). Надо сказать, что из всех перечисленных больше всего раскручены «Суперлок» и «Мультилок», причем эти израильские фирмы в каком-то смысле – родственники. Когда-то их нынешние хозяева работали вместе, но потом разбежались и начали самостоятельное плавание.

Импортные «защитницы» отличаются от отечественных в первую очередь ценой – от 450 до 1800$ за дверь. Что получит покупатель за такие деньги? Обычные «Суперлок» и «Мультилок» весят всего 50 кг, хотя оснащены мощными защитными устройствами (бронированные двери этих же фирм весят 90 и 115 кг). Легкость конструкции достигается за счет материала – легированной стали с антикоррозийным покрытием.

Конструкция двери "Суперлок". Схема.

1. - сейфовый замок с цилиндром высокой секретности
2. - специальная конструкция рамы, использующая заливку бетоном, образует равнопрочный со стеной монолит
3. - полотно двери изготовлено из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и U-образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках
4. - наполнитель обеспечивает акустическую и термическую изоляцию
5. - телескопический глазок
6. - декоративное покрытие
7. - торцевая задвижка, дополнительный замок
8. - резиновый уплотнитель
9. - «антисъемные» штыри
10. - выдвижные ригели замка
11. - инсерт

Естественно, эти двери изготавливают в заводских условиях. Металлические листы скреплены между собой ребрами жесткости, сварка осуществляется «точечным» методом. Для звуко- и теплоизоляции – минеральная вата, пенопропилен, пенополиуретан. По канту двери обязательно проложена герметизирующая прокладка, которая не позволит никому и ничему нарушить ваш покой и сон. Двери имеют «строгий» размер – ширина 80 и 98 см, высота – 2 и 2,2 м. С другой стороны, если вам нужны другие размеры, можно заказать другие, вам подгонят дверь, как захотите. Для таких отдельных случаев предусмотрена нижняя выдвижная часть – инсерт, позволяющая двери «подрасти» на 12 см.

Технология установки импортной двери сильно отличается от методов, принятых в России. Как пояснили мне специалисты, профилированный короб двери охватывает стену с двух сторон – изнутри и снаружи, образуя при этом необходимую полость охвата, которая в свою очередь заливается цементным раствором. Когда раствор застынет, короб двери и стена образуют сплошной монолит. Поэтому выбить такой дверной блок можно лишь в одном случае – если выломать всю стену. Если же стандартные размеры заказанной двери не совпадают с размерами дверного проема, специалисты подгонят проем под дверь. Если проем больше, его заложат кирпичом, если меньше – расширят до указанных размеров. Стоит такая услуга от 30 до 50$.

Импортные двери отличаются еще и тем, что оборудованы очень надежными замками, специалисты считают, что вскрыть их весьма сложно. Личинка цилиндровых замков имеет более 3 млн. комбинаций ключа. Каждый ключ единственный и неповторимый. Изготовить дубликат удастся только по компьютерной карточке с кодом, которая прилагается к набору ключей. Другой вариант – заменить личинку замка. А если вам некогда возиться с заменой, можно заказать перекодируемые замки с тремя комплектами ключей. Допустим, вы потеряли ключи или, не дай Бог, у вас их украли – не пугайтесь! Достаточно взять ключ из второго комплекта и один раз открыть замок. После такой незамысловатой процедуры первым (украденным или потерянным) ключом дверь уже не откроешь. Такую же операцию можно проделать еще раз, но уже с третьим комплектом. Чтобы не было путаницы, комплекты делают разных цветов: допустим, зеленый, желтый, красный.

Но тут возникает резонный вопрос: а как быть с ключом, с которым работали установщики? Если клиент им не доверяет и не хочет иметь с ними ничего общего, может сразу начинать пользоваться вторым комплектом, а первый автоматически выйдет из игры.

Понятно, мне тут же захотелось поставить именно такую дверь. Но, подсчитав все расходы, обнаружила, что самая «простая» заморская дверь обойдется в 500–600$. С другой стороны, для двери такого качества это совсем недорого. Но в сегодняшних экономических условиях, когда каждый доллар на счету, я решилась все-таки заказать отечественную за 300$. В эту цену входили: металлический наружный лист с порошковой окраской медного цвета; внутренний лист ламината; стальной металлический профиль; два замка – верхний сувальдный (родной отечественный) и нижний цилиндровый – итальянский; противосъемные штыри со стороны петель; глазок с обзором 200°; утеплитель внутри дверного полотна. Доставка и установка включались в стоимость двери.

Итак, что нужно, чтобы спать и вообще жить спокойно?

1. Металлическая дверь должна быть правильной геометрической конструкцией, чтобы не было перекосов и деформации.
2. Дверь должна иметь надежную систему запирания: два разных замка – сувальдный и цилиндровый, защелки или щеколды, анкерную систему.
3. Металлическая дверь должна быть с внутренним тепло- и звукоуплотнителем. По периметру двери с внешней стороны рекомендуется устанавливать резиновый уплотнитель (на раме или на створке двери, как у холодильника).
4. Степень защиты входной двери во многом зависит от качества ее установки. Поэтому коробка двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену металлическим штырям.
5. Металлическая дверь может быть с разной декоративной обивкой: винилискожей, порошковой окраской, ламинатом, МДФ, натуральным деревом.

вверх